Сегодня 9 апреля 2015 года, и я снова ощутил себя жителем Екатеринбурга. До этого мне целых две недели всё казалось, что здесь я временно в гостях, а настоящая жизнь была на архипелаге Шпицберген, в 3 тысячах километрах на северо-запад от столицы Урала. И длилась эта жизнь целых 5 дней. Будучи школьником, я как-то разглядывал географическую карту мира, и мой взгляд упал на Шпицберген. Не помню, чем привлек Шпицберген, но почему-то появилось ощущение, что на этом архипелаге мне доведётся побывать. Вопрос «чего мне там делать и как туда попасть?» тогда даже не пришел в голову. Или мне это сейчас придумалось, что была такая мысль? Как говорится в одной поговорке: «когда кажется – креститься нужно». С другой стороны есть мнение, что ничего случайного в нашей жизни не бывает.

Впервые мысль о поездке на Шпицберген осознано посетила меня году этак в 2011, когда развращенный успешными наблюдениями полного солнечного затмения на Кавказе (2006 год) и в Новосибирске (2008год) искал, где бы поглазеть на это действо ещё раз. Перспектива была нерадостной. Вероятность дожить до следующего полного солнечного затмения на территории России 20 апреля в 2061 году для меня почти нулевая. Более реально посмотреть увидеть кольцеобразное затмение в 2030 или 2039 году. Затмений этого типа я ещё не наблюдал. Тем не менее, кольцеобразное затмение и полное затмение – это две больших разницы. Однако, оказалось, что не всё так плохо. В полосу полной фазы солнечного затмения 20 марта 2015 года попадает архипелаг Шпицберген, где есть российский шахтерский посёлок Баренцбург. Хорошие мысли, вероятно, приходят в голову сразу многим людям, и уже в январе 2012 года на соответствующей ветке астрофорума «Звездочет» любители астрономии начали обсуждать эту экспедицию. Кроме Шпицбергена, в полосу полного затмения попадали также Фарерские острова, которые находятся гораздо южнее и имеют гораздо более теплый климат. Решающими факторами в выборе место наблюдений для меня стали арктическое расположение Шпицбергена и наличие там российского посёлка.

Всю российскую хозяйственную и промышленную деятельность на Шпицбергене осуществляет ФГУП «ГТ «Арктикуголь». В последние несколько лет «Арктикуголь» обратил внимание на развитие туризма и организовал «Центр арктического туризма «Грумант». Есть в Баренцбурге и филиалы институтов РАН. Вначале у меня была надежда, что кто-нибудь по линии академии организует экспедицию на затмение и можно будет каким-нибудь макаром туда внедриться. Однако время шло, но известий об организации такой экспедиции не было. С другой стороны несколько любителей астрономии из Москвы, Красноярска и Украины с 2013 года продвигали проект «Астросафари» нацеленный на съемку документальных фильмов о наблюдениях любителями различных астрономических явлений, а заодно занимались организацией поездок любителей на эти самые явления. В активе проекта была успешная поездка на полное солнечное затмение в Кению в ноябре 2013 года. Ещё в феврале 2014 года любители астрономии из России, Украины и дальнего зарубежья забронировали 34 места в туристической группе для поездки на Шпицберген. В марте того же года были куплены авиабилеты Осло-Лонгйир-Осло, ибо были опасения, что в эти числа будет много желающих посетить Шпицберген и билеты на самолёт нам могут не достаться. Следует отметить, что зимой навигации на Шпицбергене нет, и авиация это единственный способ туда попасть. Принимающей стороной, организующей тур на Шпицбергене, стал центр туризма «Грумант» ФГУП «Арктикугля».

Дальше случилась детективная история. Большая группа была разделена на две части, Одну из которых курировал Роман Костенко из Полтавы, а другую Александр Мананников. Роман не стал подписывать договор с «Артикуглем» для своей половины участников и, по сути дела, присвоил себе деньги за тур, перечисленные ему украинскими и некоторыми российскими участниками поездки. Также он сдал в авиакомпанию часть купленных им билетов на рейс Осло - Лонгйир (Шпицберген), в том числе авиабилеты участников проекта «Астросафари» Дмитрия Лантинова (Красноярск) и Александра Мананникова (Москва). Средств за авиабилеты тоже никто не увидел. Впрочем, историю с билетами вообще никто не понял, т.к. авиакомпания вернула Костенко целых 13 евро за каждый билет при их первоначальной стоимости около 150 евро. Как говорится, ни себе ни людям. Общие потери астротуристов по оценкам составили около 20 тысяч долларов, не считая необходимости покупать новые билеты, а многим ещё раз оплачивать тур. Теперь в среде любителей астрономии есть свой астрономический «Доктор Зло». В итоге, некоторые российские любители астрономии, в том числе Дмитрий Лантинов, и ни один украинец не смогли участвовать в этой экспедиции. Группа сократилась до 20 человек. Поездка не сорвалась только благодаря усилиям москвича Александра Мананникова, который организовал оставшихся участников поездки и взаимодействовал с «Арктикуглем». Проект «Астросафари» под названием «АстроТрэкерс» Дмитрий Лантинов продолжает и сейчас. Он планирует и дальше снимать документальные фильмы о наблюдениях различных астрономических явлений. На мой взгляд, получается у него это очень неплохо.

           В следующих двух разделах приведу некоторые сведения справочного характера о затмениях и об архипелаге Шпицберген. На самом деле все это можно легко найти в интернете, в том числе в википедии, или в литературе по приведенным ссылкам. Здесь же они просто собраны в кучу, и не нужно их где-то искать, если это кому-то интересно.

Здесь нужно заметить, что солнечное затмение вовсе не редкое событие, как часто думают. Случается оно 2-3 раза каждый год, и примерно каждое четвертое затмение является полным.

С научной точки зрения полное затмение это единственная возможность на Земле в полной мере наблюдать солнечную корону. С помощью внезатменного коронографа удается наблюдать только внутреннюю корону.

С точки зрения обычного наблюдателя это очень волнующее событие. Во время полной фазы становится темно, как в сумерках. Мы привыкли, что утром Солнце встаёт и становится светло, а вечером Солнце садится и становится темно. Однако во время затмения этот установившийся порядок нарушается. Становится внезапно темно - Солнце гаснет, оставаясь над горизонтом. Раньше это внушало людям страх и ужас. Солнечное затмение было началом конца света. Недаром в древнем Китае его изображали в виде дракона, который пожирал Солнце. В древнем Египте в качестве дракона был крокодил. Почему-то принято считать, что Джордано Бруно был первым астрономом, кого казнили из-за занятий астрономией. Однако первыми казненными астрономами, по видимому, были китайские астрономы Хи и Хо мифической эпохи трёх властителей и пяти императоров. В отличие от Джордано Бруно они пострадали из-за того, что недостаточно прилежно относились к своим обязанностям и не сумели во время предупредить императора о наступлении солнечного затмения 22 октября 2137 г. до н. э. (по нынешнему летосчислению). В результате, в китайской столице чуть не случилась паника, и императору стоило немалых трудов её предотвратить. Конечно эта история может быть просто байкой. Происшествие с этими астрономами описано в книге Шу Цзын, в которой описывалась в числе прочего история  доимперского Китая. Однако эта книга вместе со многими другими книгами и государственными архивами доцинской эпохи была сожжена императором  Цинь Шихуанди в 213 году до н.э. Сейчас текст этой книги известен благодаря случайному обнаружению в 141 году до н.э. её копии. Есть и другой вариант этой книги, восстановленный Фу Шеном в 3-2 веке до н.э.

Панические настроения во время солнечного затмения охватывали людей даже в середине просвещенного 19 века. Вот, что писал русский любитель астрономии Фёдор Семенов о наблюдениях полного солнечного затмения в Курске.

« Мы сами были свидетелями полного солнечного затмения 26 июня 1842 года, наблюдая его вместе с профессором астрономии Московского университета Д.М. Перевощиковым в Курске. В восемь часов утра дневной свет начал ослабевать, и казалось, что мы постепенно погружались в какого-то особенного рада мрак или синеватый туман. Наконец, в то мгновение, когда должно было произойти начало полного затмения, т.е. в 8 час. 25 мин. 12 сек., дневной свет иссяк, и сделалось так темно, что мы под открытым небом не могли различать друг друга в лицо и для замечания времени на хронометре зажгли свечу. Птицы в садах замолкли, На улицах многих домов заблистали огни.

В этот день в Курске был базар, на который собралось много простолюдья. Когда наступил неожиданный мрак, то все пришли в смятение и ужас: торговцы побросали свои палатки и лавочки и, забыв свой товар, бежали сами не зная, куда и зачем. Простой народ в страхе и отчаянии падал на колени, со слезами исповедуя свои грехи, просил бога о милосердии.

Совершенная темнота продолжалась только полторы минуты, по прошествии которых на юго-западной стороне небесного свода, в тучах, мгновенно блеснул слабый золотистый свет, который разливался постепенно по мрачному небосклону, и не более как в три секунды уже сделалось довольно светло.»

Под впечатлением солнечного затмения Семенов вручную рассчитал обстоятельства 243 лунных и 172 солнечных затмений видимых в северном полушарии и в 1856 году издал «Таблицы показаний времени солнечных и лунных затмений с 1840 по 2001 г. На московском меридиане по старому стилю». Этим каноном пользовались и в середине 20 века. Сейчас любая программа-планетарий может рассчитать время и условия видимости того или иного затмения за пару секунд. Всем, кто заинтересуется солнечными затмениями и историей их наблюдения на территории бывшего СССР (Российской империи) можно рекомендовать книги Д.О. Святского «Астрономия древней Руси» и С.Ю. Масликова «Дракон, пожирающий солнце». В сети имеются замечательные лекции, прочитанные в московском планетарии В. Шевченко «Слово о затмении Игоревом»  и О.С. Угольниковым "Солнечные и лунные затмения".

Как видно, полное солнечное затмение событие неординарное и очень красивое даже для современного наблюдателя. Полную фазу затмения можно наблюдать только в области круглой тени, которую отбрасывает Луна на Землю. За время затмения эта тень пробегает на поверхности земли узкую и длинную полосу. Каждый раз полоса полной фазы приходится на разный участок земной поверхности, повторения чрезвычайно редки. Для туриста наблюдение полного солнечного затмения – хороший повод съездить в ту или иную страну. Наблюдения солнечного затмения всегда дело рискованное - ведь облачность может закрыть Солнце в самый ответственный момент. Например, в пустыне может наступить песчаная буря, как это случилось с группой российских и украинских наблюдателей в Кении 3 ноября 2013 года. Именно поэтому любителя понаблюдать за затмениями часто называют «охотником за затмениями». Азарт подстёгивает его отправляться на охоту за очередным затмением. Однако если не повезло, то ничего страшного. Впечатления от поездки в новую страну всё равно останутся.

В 1906 году российский пионер в цветной фотографии Сергей Михайлович Прокудин-Горский вместе с профессиональными астрономами поехал наблюдать полное солнечное затмение 14 января 1907 года на Тянь-Шань. Из-за ненастной погоды затмения они не увидели совсем. Однако самих наблюдателей Прокудин-Горский запечатлел, вероятно, на самой первой в мире цветной фотографии с места наблюдений солнечного затмения. На обратном пути он несколько задержался в Средней Азии, фотографируя всё подряд. В 1908 году он сфотографировал Льва Толстого. В мае 1909 года состоялся показ полученных снимков царской семье, которая была так поражена, что Николай II выделил Прокудину-Горскому специальный железнодорожный вагон и распорядился всячески технически и организационно его поддерживать. Так, в цвете  были сфотографированы самые отдаленные уголки Российской империи. Колесил фотограф в этом вагоне до 1916 года. Был фотограф и на Урале, передвигаясь по суше на специально выделенном автомобиле Форд, а по реке Чусовой на моторной лодке. Здесь он сделал множество замечательных снимков видов Чусовой и Екатеринбурга. В этом году в фотографическом музее «Дом Метенкова» в Екатеринбурге проходила выставка «Вениамин Метенков. Сергей Прокудин-Горский. На Урале.», где были выставлены многие работы этих двух мастеров фотографии. На сайте нашего клуба есть цветная фотография Прокудина-Горского, на которой видно, как выглядела метеогорка до революции. Усовершенствованный Прокудиным-Горским метод цветной фотографии заключался в последовательной съемке объекта на три фотопластинки через красный, зеленый и синий фильтры. Из этих трёх негативов получали 3 позитивные пластинки, которые аппаратом с тремя объективами проецировали на экран. Сейчас архив доступен для всеобщего пользования на сайте библиотеки конгресса США. Можно скачивать черно-белые фотографии в каналах RGB и самому составлять цветные фотоснимки.

Если от истории снова обратить взор в наше ближайшее будущее, то в ближайшие 10 лет полные солнечные затмения состоятся в Индонезии ( 6 марта 2016 года ), в США ( 21 августа 2017 года ), в Чили и Аргентине ( 2 июля 2019 года и 14 декабря 2020 года ), в Антарктиде ( 4 декабря 2021 года ), в Мексике и снова в США ( 8 апреля 2028 года ), и наконец в Испании, Исландии и Гренландии ( 12 августа 2026 года ). Обширная география!

Географически архипелаг Шпицберген расположен между 76°26' и 80°50' с. ш. и 10° и 32° в.д. и состоит из трех больших островов (Западный Шпицберген, Северо-Восточная Земля и Эдж ) и множества более мелких. Это один из самых северных архипелагов мира. Расстояние от самого северного в архипелаге острова Росса до северного полюса составляет 1024км, а от самого северного на Шпицбергене российского посёлка Пирамида – 1255км. Если кто-то думает, что архипелаг расположен очень далеко от нас, то он ошибается. Расстояние от Екатеринбурга до Пирамиды по кратчайшему пути составляет – 2910км, а если лететь с пересадкой в Осло, то – 4970км. Это в общем не так много. Например, от Екатеринбурга до Петропавловска-Камчатского – 5750км, до Владивостока 5090км, а до Нью-Йорка целых 8400км, если лететь через Европу. В общем, широка страна моя родная: « В Москве 12 часов дня, в Петропавловске-Камчатском - полночь.» Есть одно любопытное совпадение. Антипод острова Росса располагается на шельфовом леднике в Антарктиде, который омывается морем Росса. Впрочем, антипод всего архипелага частично и располагается в этом самом море. Особенно если учесть, что шельфовый ледник не является сушей. В частности, антипод Пирамиды находится рядом с островом Рузвельт, который попросту вморожен в этот ледник. Специально посмотрел в Википедии: остров Росса и море Росса открыл один человек или это были разные люди? Оказывается, что это один и тот же человек – англичанин Джеймс Кларк Росс. Острова Росса, простите за каламбур, Росс достиг в 1827 году в составе экспедиции У.Э. Пари. А море Росса было открыто им в 1841 году.

Архипелаг официально открыл голландец Вильям Баренц 17 июня 1596 года. Однако на островах найдены остатки поселений русских поморов, которые ещё в середине 16 века вели промыслы и даже оставались на зимовку. Поморы называли эту землю «Грумант». Есть сведения, что Шпицберген посещали также викинги, которые принимали его за Гренландию. В 1525 г. датский адмирал Северин Норби писал из Россию свергнутому королю Дании Норвегии и Швеции Кристиану II: " Русские захватили датские владения на Севере, о чем я узнал во время посещения пограничных районов, где беседовал с русскими… Богу будет угодно, когда прибуду к Вашей милости, то расскажу Вашей милости, что великий князь владеет куском норвежской земли на Грум и Ланде, принадлежащей двум монастырям епископского подчинения, которые я с божьей помощью и по мере моих сил постараюсь возвратить Вам и Вашей милости детям, ибо я говорил в России с людьми из тех мест и знаю все об этом деле досконально". До сих пор не утихают споры о том, кто первый отрыл Шпицберген: поморы или потомками викингов. Более подробно об этом можно почитать в работе Вадима Старкова «Очерки истории освоения Арктики. Том I. Шпицберген».

В 17 и 18 веках европейские китоловы выбили здесь почти популяцию китов. В 1765-1766 годах Михайло Ломоносов организовал две морские научные экспедиции к Шпицбергену под началом В. Я. Чичагова. В 1780 году Шпицберген впервые посетил помор Иван Старостин, который окончательно здесь поселился в 1811 году. Умер он в 1826 году, безвылазно прожив на острове 15 лет. Его именем назван южный входной мыс в Ис-фьорд напротив поселка Баренцбург. Были и другие научные экспедиции, в основном русские, норвежские и шведские. В их числе русско-шведская экспедиция 1899-1901 годов по измерению дуги меридиана, поход ледокола «Ермак» и экспедиция 1912 года на судне «Геркулес» под руководством выдающегося русского полярного исследователя В.А. Русанова, целью которой было обследование горных богатств Шпицбергена. Им были открыты богатые месторождения угля. Двадцать семь заявочных знаков, поставленных Русановым, закрепляли за Россией право на разработку угля на Шпицбергене. Однако добывать его начали компании различных стран.

Статус Шпицбергена впервые определен при дипломатических переговорах России и Шведско-норвежской унии в 1871–1872 годах, как «terra nullius» - «ничейная земля».  Главным пунктом этого двустороннего соглашения было закрепление за архипелагом статуса  – «ничейная земля». Именно этот статус лежал в основе конвенции о Шпицбергене, которая разрабатывалась на международных конференциях с участием России, Швеции и Норвегии, проходивших в Христиании (Осло) в 1910, 1912 и 1914 годах. Однако из-за начала первой мировой войны решение так и не было принято. Суверенитет Норвегии над Шпицбергеном был признан 9 февраля 1920 года в Париже представителями Великобритании, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, США, Франции, Швеции и Японии в Договоре о Шпицбергене. Россию, как главного конкурента Норвегии, не пригласили на неё из-за гражданской войны. Согласно договору, государства его подписавшие имеют право осуществлять коммерческую и научно-исследовательскую деятельность на основе полного равенства и демилитаризированного статуса архипелага. В 1925 был принят Горный устав для Шпицбергена, который регламентирует хозяйственную деятельность на Шпицбергене, не отдавая предпочтения ни одной подписавшей договор стране, в том числе и Норвегии. В 1924 году СССР признал суверенитет Норвегии над Шпицбергеном в обмен на признание норвежским правительством особых интересов СССР на архипелаге. В 1931 году был создан советский трест «Арктикуголь», когда советское правительство приобрело в собственность у голландцев за 1 миллион 250 тысяч гульденов землю с угольным рудником «Баренцбург» и земельный участок «Тундра Богемана». Я не смог выяснить, сколько это было в советских золотых червонцах или в иной валюте. Несомненно, это была немалая сумма, особенно с учетом того, что в стране происходила коллективизация и индустриализация, требующих немалых денежных ресурсов. Впоследствии на купленных участках были построены рудники «Грумант», «Баренцбург» и «Пирамида». Окончательно к Договору о Шпицбергене СССР присоединился в 1935 году. В настоящее время только Норвегия и Россия, как правопреемник СССР, осуществляют хозяйственную деятельность на архипелаге.

Сейчас только остров Западный Шпицберген имеет постоянное население. Самыми большими посёлками являются норвежский Логйир (около 2 тыс. человек) и российский Баренцбург (470 человек). Ещё есть рудник Свеагрува, в котором вахтовым способом работают около 300 норвежцев из Баренцбурга. Есть норвежский международный исследовательский центр Ню-Олесунн (около 100 человек) и польская исследовательская станция Хорсунн (10 человек). Кроме Баренцбурга на острове ещё есть российские законсервированные рудники Грумант и Пирамида. Грумант был законсервирован очень давно (в 1961 году) и там мало, что осталось. В поселке Пирамида, рассчитанном на постоянное проживание 900 человек, сейчас живут только около 10 человек, которые поддерживают инфраструктуру поселка, необходимую для функционирования гостиницы и приема туристов. Солнечное затмение мы наблюдали именно в Пирамиде, и об этом посёлке будет отдельный рассказ.

В этот раз полоса полной фазы затмения ( http://eclipse.gsfc.nasa.gov ) находилась по большей части в океане. Полное солнечное затмение сначала началось в 800 км южнее Гренландии на восходе Солнца в 9 часов 12 минут по всемирному времени (UT). Затем проекция лунной тени проскользила по дуге между Исландией и берегами Ирландии и Шотландии. Здесь, Солнце полностью затмилось на принадлежащих Дании Фарерских островах в 09 часов 41 минуту (UT). Далее тень по поверхности океана продвигалась на северо-восток. И, наконец, она почти полностью накрыла архипелаг Шпицберген. Все три самых крупных посёлка архипелага (Лонгйир, Баренцург и Пирамида) оказались почти в центре полосы. В поселке Пирамида лунная тень тень впервые коснулась  края солнечного диска в 10 часов 12 минут 32 секунды по местному времени. В это время Солнце было выше горизонта на 9,8 градусов. Полная фаза началась в 11 часов 11 минут 13 секунд, а закончилась в 11 часов 13 минут и 40 секунд. Всего фаза полного затмения длилась 2 минуты 27 секунд. Максимальная фаза затмения составила 1.018 и была достигнута 11 часов 12 минут 26 секунд. Частная фаза затмения закончилась в 12 часов 12 минут 39 секунд поместному времени.

На Шпицбергене много гор, их высота в окрестностях указанных посёлков достигает примерно 1км над уровнем моря. Сами поселки располагаются на прибрежных склонах гор. С другой стороны, во время затмения Солнце находилось невысоко над горизонтом в южной части небосклона. Поэтому было важно выбрать точку наблюдений так, чтобы горы на горизонте были как можно ниже. В этом смысле, Лонгйир расположен самым неудачным образом из всех трех поселков. Он расположен на северном склоне. Чтобы получить хороший обзор во время наблюдений, нужно было карабкаться несколько сотен метров вверх на гору или идти 3-5 км по льду на противоположную сторону фиорда. Баренцбург расположен более удачно на восточном береге фьорда, который простирается с севера на юго-юго-восток. Поэтому из этого посёлка хорошо видны западная и юго-западная части неба. Если пройти 2,3 километра по дороге от центра посёлка до мыса на его южной окраине, то откроется превосходный вид на всю южную часть небосклона. С этой точки зрения посёлок Пирамида расположен наиболее удачно - на северно-западном берегу бухт Петунья и Мимер рядом с одноименной горой. С пристани поселка открывается восхитительный вид на расположенный на юге и юго-востоке противоположный берег фиорда с горами. Как раз над ними и находилось Солнце в момент затмения. Из-за своей удаленности горы возвышаются над горизонтом всего лишь на 2-3 градуса и никак не мешали наблюдению затмения прямо из посёлка.

Иногда очень полезно осмотреть что-то в целом, а потом более подробно разглядывать его по частям. Следуя этой логике, опишу сначала общий план путешествия, а потом буду рассказывать, что творилось каждый день. На самом деле у каждого участника вне рамок снегоходного тура был несколько свой план. Кто-то до тура знакомился с Осло, а кто-то после затмения ездил в Тромсе ловить рыбу и наблюдать северное сияние. Для меня план выглядел так.

16 марта. Перелёт из Екатеринбурга, в Москву и дальше коллективом в Осло.

16 и 17 марта. Экскурсии по Осло.

18 марта. Перелет из Осло на Шпицберген в Лонгйир. Там мы должны встретиться с остальными участниками поездки и гидами из треста «Арктикуголь». Переезд снегоходами из Лонгйира в Пирамиду (около 150 км).

19 марта. Поиск места наблюдений, экскурсии в окрестностях Пирамиды.

20 марта. Солнечное затмение до обеда и всеобщая радость после обеда.

21 марта. Переезд из Пирамиды в Баренцбург через Логйир (около 230 км).

22 марта. До обеда экскурсия по посёлку Баренцбург, после обеда переезд в Лонгйир (примерно 80км), где мы должны сдать снаряжение и попрощаться с гидами.

23-24 марта. Житьё в гостинице Лонгйира и экскурсии по посёлку.

25 марта. Возвращение из Лонгйира в Екатеринбург через Осло и Москву.

День перелётов: из Екатеринбурга в Шереметьево и из Шереметьево в Осло. Накануне не успел купить норвежские кроны. Поэтому в Шереметьево по пути из терминала D в терминал Е скупил почти все кроны в трех обменных пунктах. То ли норвежцы в Москву не летают, то ли денег у них нет, но наменял только около 3,5 тысяч крон. В Шереметьево встретили любителей астрономии, которые через час после нас летят на Фарерские острова тоже наблюдать солнечное затмение. Пожелали друг другу удачи и разлетелись.

В аэропорт Осло "Гардермуэн" прилетели в полдень, на электричке добрались в Осло и пешком дошли до гостиницы. После устройства пошли гулять по центру города, который произвел странное впечатление –  немного провинциальный и в то же время людный и современный. Более или менее старинные дома перемежаются с современными 5 и 6 этажными зданиями. Очень много эмигрантов, в том числе женщин в хиджабах – настоящая культурная революция.

           По надобности зашли в обувной магазин за ботинками, понравился вот такой ящик «всё за 400 крон» - попробуй, найди пару. Такие ящики стоят и в наших магазинах, но там обычно лежат носки, и пару им искать не нужно.

Дошли до здания парламента Норвегии, скромный такой трёхэтажный парламент. У входной лестницы стоит статуя льва. Почему то она мне напомнила фразу Мафиозо из «Приключений итальянцев в России» - «У, когда же они закончатся проклятые».

Интересна и поучительна, особенно в свете теперешних украинских событий, история обретения Норвегией независимости. Йенсу Столтенбергу хорошо бы ознакомиться с историей своей Родины прежде, чем высказывать осуждение действий Донбасса и Крыма после иезуитских свершений националистической хунты в Киеве. Швеция в примерно аналогичных обстоятельствах действовала совершенно иначе, чем украинская хунта и предоставила независимость Норвегии. Вот как это было. 

В начале 1905 года король Оскар по болезни уступил королевскую власть своему наследнику Густаву, антипатичному норвежцам. Через стортинг (парламент Норвегии) прошёл закон о разделении шведско-норвежского министерства иностранных дел на два особых и о создании особых норвежских консульств. Густав отказался его санкционировать и норвежский кабинет министров Михельсена ушел в отставку. Регент, после неудачных попыток сформировать новый кабинет, отказался её принять. Тогда стортинг единогласно, 7 июня 1905 года, принял постановление о расторжении унии со Швецией. Принятая стортингом резолюция гласила: «ввиду того, что все члены министерства отказались от своих должностей; ввиду заявления короля, что он не в состоянии составить новое правительство; ввиду того, что конституционная королевская власть этим самым перестала исполнять свои функции, — стортинг поручает членам министерства, подавшего теперь в отставку, временно облечься властью, принадлежащей королю и, под названием норвежского правительства, править страной на основании конституции норвежского королевства и действующих законов, внеся в них те изменения, которые неизбежно вызываются разрывом унии, связывавшей Норвегию со Швецией под властью одного короля, который перестал исполнять свои функции короля норвежского». Одновременно с этой резолюцией стортинг постановил составить адрес королю Оскару, где настойчиво проводилась мысль, что характер унии истолковывается Швецией неправильно. Солидарность интересов и непосредственное единение более ценны, чем политические узы; уния стала опасностью для этого единения; уничтожение унии не связано с неприязненным чувством ни по отношению к шведскому народу, ни по отношению к династии. …… Король Оскар протестовал против образа действий стортинга и не согласился на вступление одного из сыновей на норвежский трон, ссылаясь на произведённое стортингом нарушение конституции. С формальной точки зрения такое нарушение несомненно имело место, так как акт унии со Швецией является в Норвегии конституционным актом и в качестве такового мог быть изменён или отменён только после двукратного принятия в двух последовательных стортингах и согласия короны. С норвежской стороны отвечали на это, что первым вступил на дорогу нарушения конституции король, отказавший в санкции принятому стортингом закону, давший отставку министерству и не смогший сформировать нового, так что вся деятельность его происходила без контрассигнации ответственного перед стортингом министерства. ….. В первое время после этих переговоров король явно вёл дело к войне; в свою очередь и норвежское временное правительство, во главе которого стоял Михельсен, энергично готовилось к ней. Имя короля перестали поминать на богослужении в церквях; правосудие стали отправлять от имени временного правительства, которому единодушно присягнула вся армия. ….20 июня открылась сессия шведского риксдага. Президент шведского совета министров заявил, что прибегать к мерам насилия не входит в интересы Швеции, и высказался за переговоры с Норвегией. Опасность войны была предотвращена. Норвежское временное правительство, желая найти опору в народе, обратилось к референдуму, до тех пор в Норвегии не практиковавшемуся.13 августа 1905 года состоялось всенародное голосование о разрыве унии с Швецией; референдуму предшествовала страстная агитация. Результат превзошёл самые пылкие ожидания: за разрыв с Швецией подано 321 197 голосов, против — всего 161 голос; приняли участие в голосовании 81 % всех лиц, имеющих право голоса.

По улице Акерсгате дошли на берег гавани Пепервика. Там стоит памятник какому-то Tordenskjold`у. У этого типа с мортирой достаточно внушительный вид. Оказывается, это памятник норвежцу адмиралу Питеру Торденшельду, который служил в датском флоте во времена норвежско-датской унии и успешно воевал с флотом Карла XIIв 1715-1718 годах. Убили его на дуэли, когда он с рапирой дрался против противника с палашом.

С набережной поднялись на холм в крепость Акерхус с одноименным замком, построенным в 1300 году. Замок неоднократно перестраивался и пережил шведскую осаду и пожар. Первоначально он был резиденцией последнего независимого норвежского короля Хакона V. После него Норвегия входила в разные унии с Данией и Швецией и в разное время имела разную степень самоуправления. С конца 18 века Акерхус был тюрьмой для государственных преступников. В период оккупации Норвегии гитлеровской Германией в замке располагалось гестапо. Теперь крепость и замок открыты для туристов, в нем расположены музей Сопротивления и Вооруженных Сил Норвегии. У входа в замок стоит часовой со штурмовой винтовкой из батальона королевской гвардии. Интересно, что у батальона есть почетный командир-талисман: пингвин Сэр Нильс, который живет в зоопарке Эдинбурга. Его обязанности передаются по наследству. Неподалеку от поста есть небольшой пригорок, куда некоторые из наших забрались по тропинке, чтобы пофотографировать город сверху. Часовой подошел, долго на них многозначительно смотрел и не отходил, пока они оттуда не слезли. После этого смена часового видимо закончилась, и пришел разводящий менять караул.

В музей, расположенный в замке, мы опоздали, т.к. он работал только до 5 часов вечера. Поэтому мы полюбовались замечательным видом на бухту и прогулялись вокруг замка. После этого через крепостные ворота по мостику попали на внешнюю часть крепости и через КПП со шлагбаумом вышли из крепости.

А вот так выглядело Осло, которое называлось тогда Христианией, в 1838 году на картине художника А. Мейера. Вдали на холме хорошо виден замок Акерхус.

На обратном пути мы долго искали какую-нибудь недорогую кафешку, чтобы поужинать. Если не считать заведений типа Subway с гамбургерами по 100 крон, то стоимость среднего чека в кафе около 180-200 крон ( около 1300 рублей) – довольно дорого.

Сегодня поехали по музеям, расположенным на полуострове Бюгдёй в южной части Осло. Нужно отметить, что в Осло есть очень удобный проездной для туристов, куда входят стоимость билетов во многие музеи и проезда городским транспортом сколько душе угодно. Действует этот проездной в течение 24 часов и его стоимость – 320 крон (чуть больше 2000 рублей). Можно купить такой проездной на 48 часов, но это дороже. Продаются они в самых разных местах. Мы его купили утром прямо в гостинице. К нам присоединился наш украинский коллега Олег, который остановился неподалёку. От гостиницы до полуострова ехать нужно минут 20-30 на автобусе.

Сперва, зашли в «Norsk Folkemuseum», по-нашему - этнографический музей или музей народного быта. Этот музей представляет собой целый городок из множества каменных и деревянных зданий и построек и расположен на довольно большой площади. Чтобы его обойти и подробно всё посмотреть, наверное, нужно неделю затратить. Здесь есть жилые дома, лавки самых разных эпох, в них можно зайти и осмотреть множество экспонатов.

В «Norsk Folkemuseum» есть большой музей деревянного зодчества. В целом постройки несколько отличаются от тех, что строили на нашем Севере или на Урале, скажем, в Кижах или у нас в Нижней Синячихе. Очень много построек на столбиках. Крыши здесь покрыты дерном, а не как у нас на Урале или у поморов тесом или осиновым лемехом (черепицей из осины). Срубы делали двумя способами: как у нас цилиндрическими бревнами с соединением «в обло» и по-норвежски – двухкантным брусом с соединением «потайной шип-паз». А вот забор один в один похож на те, что я видел в Карелии в Кижах.

Дальше мы посетили Музей кораблей викингов. По карте до него, казалось бы, довольно далеко было. Однако дошли мы минут за 5, свернув на ближайшем перекрестке направо. Здесь выставлены три ладьи викингов - драккары, на которых они плавали в Гренландию, в Англию и даже, говорят, в Америку. Один из них, Тюнский корабль, построен в 10 веке и откопан археологами в 1867 году. Он представляет собой остатки киля и дна. Второй драккар (осебергский корабль), хоть и построен на век раньше, но сохранился гораздо лучше.

Музеи «Кон-Тики» и «Фрам» находятся на одной площади, там же и конечная остановка городского транспорта. Нужно сказать, что норвежцы чрезвычайно гордятся своими знаменитыми путешественниками Туром Хейердалом и исследователями южных и северных полярных областей. В музеи мы пошли пешком, благо хорошая дорога под горку, а по обеим её сторонам построены невысокие дома с палисадниками.

Музей «Кон-тики» находится в не очень большом одноэтажном домике, часть этого домика слева на фотографии. Перед ним стоит статуя с острова Пасхи. Копия это или оригинал не знаю. Также возле домика стоит ничем не примечательный фургончик для летней закусочной. Моё внимание он привлек только тем, что точно такие же стоят тут и там в Екатеринбурге и в них продают пирожки, колбасу и мясо. Тур Хейердал начал путешествовать ещё до войны. Во время войны он служил в американской армии и в качестве радиста через Мурманск был заброшен в Киркенес в местный норвежский партизанский отряд. В 1947 году на самодельном плотике «Кон-Тики» с командой из 5 человек он проплыл почти 7 тысяч километров по Тихому океану из Перу до островов Туамоту во Французской Полинезии. Тем самым, было экспериментально доказано, что индейцы из Южной Америки могли с помощью течения Гумбольда доплыть до островов Океании и завезти кокосовые пальмы на острова. После экспедиции для плота «Кон-Тики» был специально построен этот музей. Плот имеет ровно такую же конструкцию, как у плотов инков, которые совершали свои океанские путешествия. Я ни разу не моряк, и не был на Тихом океане. Однако плот из девяти брёвен, каждое диаметром не менее чем в один обхват, не произвел на меня впечатление утлого – вполне себе добротный океанский плот. Во всяком случае, на наших уральских реках он просто сядет на мель.

В другом зале выставлена папирусная лодка «Ра-II». Эта лодка и её предшественница «Ра-I» были реконструкцией по рисункам и описаниям древнеегипетских папирусных лодок. Экспедиции на первой лодке в 1969 году не повезло – после 60 дней плавания и всего за несколько дней до его окончания лодка развалилась. Зато вторая лодка, построенная с учетом замечаний, доплыла в 1970 году до острова Барбадос. Таким образом, было экспериментально доказано, что вполне возможно Америку открыл не Колумб и не викинги, а безвестный древнеегипетский капитан. В обеих этих экспедициях участвовал Юрий Сенкевич, который впоследствии придумал и вел передачу «Клуб путешественников». Его фотографию я искал на этой выставке, и нашел.

Тут же на площади есть музей «Норвежский морской музей». В этот музей мы зашли главным образом перекусить. Может быть поэтому, он мне запомнился только детскими рисунками в кафе, деревянными статуями с кораблей и картинами на морскую тематику.

Музей «Фрам» это музей одного корабля - шхуны «Фрам». Шхуна была построена по эскизам знаменитого полярного исследователя Фритьофа Нансена в конце 1892 года. Она была специально «заточена» для плаваний во льдах и, особенно, во вмороженном в лёд состоянии. Его план заключался, чтобы экспедиционное судно вморозилось в лед и вместе с льдом дрейфовало до северного полюса. До Нансена ни одно судно не смогло пробиться севернее 82°40` северной широты. Ранее барк «Жанетта», на котором плыла экспедиция Делонга, два года дрейфовал вместе с льдиной и, в конце концов, был раздавлен ею в 1881 году. Из 33 человек экипажа до населенной земли добралось только 13 человек. Остальные утонули или умерли от голода. С учетом этого Нансен спроектировал судно, которое могло бы выдержать давление льда. Судно имеет часто расположенные шпангоуты (через 40 см) и яйцеобразные обводы. Поэтому, с одной стороны, оно оказалось очень прочным. С другой стороны, давление льда выталкивало вмороженное в него судно вверх. Шхуна была оснащена паровым двигателем с одним винтом.

На «Фраме» было совершено три экспедиции:

1.     Норвежская полярная экспедиция (1893—1896) под началом Фритьофа Нансена,

2.     Норвежская арктическая экспедиция (1898—1902) под руководством Отто Свердрупа,

3.     Норвежская антарктическая экспедиция (1910—1912), возглавляемая Руалем Амундсеном.

Первая экспедиция отправилась из порта Берген 2 июля 1893 года. Через два года, 14 марта 1895 года, зажатый во льдах «Фрам» года добрался до 84°04` с.ш. Из-за малой скорости дрейфа (1,6мили в сутки) не было никакой возможности добраться до полюса. Поэтому в этот день Нансен и каюр Йохансон до Северного полюса поехали на собачьих упряжках и лыжах. В три собачьих упряжки они погрузили продовольствие на 120 дней. 7 апреля добрались они только до 86°14` с.ш. До полюса оставалось только 400км. Поскольку дальше ехать было невозможно из-за торосов, а запасы продовольствия были ограничены, то они повернули на юг и добрались до Земли Франца-Иосифа. «Фрам» освободился ото льда только 13 мая 1896 года и под командованием Отто Свердрупа вернулся в Норвегию.

Вторая экспедиция предполагала не достижение Северного полюса, а исследование Гренландии и северных островов Канады. Во время этой экспедиции «Фрам» чуть не сгорел при пожаре.

До Северного полюса человек добрался впервые только на самолёте. В 1937 году в 30 км от него высадилась экспедиция «Северный полюс-1» Ивана Папанина. Достоверно известно, что нога человека ступила на Северный полюс только 28 апреля в 1948 году. В этот день точно на Северный полюс (90°00’00") на самолете приземлились несколько участников экспедиции «Север-2» - П.А. Гордиенко, П.К. Сенько, М.М. Сомов и М.Е. Острёкин. Всего экспедиция работала в приполярной области с марта по май 1848 года под началом . А.А. Кузнецова. Одним из её достижений стало открытие хребта Ломоносова.

В третьей экспедиции Амундсен всех обманул (и даже команду до поры до времени) и поплыл не к Северному полюсу, а в сторону Антарктиды. В Антарктиде он и ещё 4 спутников на лыжах вместе с собачьими упряжками 14 декабря 1911 года первыми в мире достигли Южного полюса.

После посещения музеев мы на автобусе доехали до знаменитого парка "Вигеланд", который буквально напичкан скульптурами людей в древнегреческом стиле в самых различных позах работы Густава Вигеланда. Может, я чего-то не понимаю в искусстве, но парк произвел на меня очень странное впечатление. Скульптуры хороши сами по себе, но их концентрация на ограниченной площади, однообразие стиля и какие-то странные сочетания людей в скульптурных группах вызвали у меня какую-то непреодолимую тоску и предположение, что у скульптора не все дома. Впрочем, и сама история создания парка и скульптур весьма необычна. В 1921 году городские власти Осло решили снести дом Вигеланда, чтобы построить городскую библиотеку. Вигеланд долго с ними судился, и в итоге стороны пришли к соглашению. Город построил Вигеланду новый дом с мастерской, а Вигеланд ваял скульптуры и передавал их в собственность города (вместе с гравюрами, рисунками и .т.д.). За 20 лет парк, разбитый по проекту самого Вигеланда, заполнился более чем двумя сотнями скульптур. После прогулки по парку мы на метро добрались до королевского дворца и пешком вернулись в гостиницу.

Снова день перелетов – утром нужно лететь на Шпицберген в Лонгйир. Вышли из гостиницы в 7 утра и тем же маршрутом, что и 16 марта, на электричке приехали в аэропорт Осло. Было опасение, что будет большая очередь на регистрацию на рейс. Поэтому многие зарегистрировались «он-лайн». Однако оказалось, что в аэропорту стоит много автоматов для самостоятельной регистрации и эта процедура вместе со сдачей багажа заняла немного времени. Гораздо больше очередь была на личный досмотр. Она была общей для всех рейсов, и работали только два пропускных пункта. Заставили вынуть из рюкзака фотоаппараты и метеостанцию, чтобы наглядно убедиться, что ноутбука или планшетника у меня нет. На выходе из аэропорта, где сдают посадочные талоны, сотрудник компании почему-то долго проверял мой билет.

Долетели хорошо. Рядом со мной сидел испанец или итальянец (не помню точно, откуда он), который тоже летел на затмение. Несмотря на моё почти полное незнание английского, умудрился объяснить ему, что такое «Грумант». Аэропорт Лонгйира располагается на узенькой прибрежной площадке, сразу за ним начинается гора. В здании аэровокзала всем пассажирам выдали багаж за исключением меня. Оказалось, что мой рюкзак улетел во Франкфурт. Гиды помогли объяснить ситуацию представителям авиакомпании и мне выдали маленький пакетик с зубной щеткой. Рюкзак обещали вернуть в ближайшие дни. Однако мы после обеда должны выехать в Пирамиду, куда рюкзак очевидно к затмению не поспеет. Таким образом, из теплой одежды у меня неожиданно остались только куртка, шапка и брюки, которые были на мне. Штативы тоже улетели во Франкфурт. Слава богу, что снимающую аппаратуру, метеостанцию и солнечные фильтры догадался взять с собой  в салон самолёта.

Когда вся наша группа 20 человек собралась в аэропорту, нас довезли до хостела «Русский дом» (по-норвежски - «Русиас кьям»), откуда мы должны на снегоходах выехать в Пирамиду. Пока всем проводили инструктаж по управлению снегоходом и выдавали амуницию, инструктор Евгений довез меня до местного магазина, где я купил один штатив. Отсутствие багажа оказалось не критичным. Мир не без добрых людей – астроном из Иркутска, Михаил, одолжил мне кофту. На неё и на брюки сверху надел выданные снегоходный комбинезон, сапоги, шлем и перчатки. И мне было вполне тепло и комфортно в течение всей поездки. Больше всего этому рады были гиды: «как хорошо всё устроено, что можно приезжать на Шпицберген без чемоданов и участвовать в туре».

Выехали мы колонной около 4 часов пополудни. Нужно отметить, что на Шпицбергене почти постоянно дуют влажные ветры, которые очень сильно увеличивают ощущение холода. Сегодня был небольшой мороз, минус 14 градусов. Однако на ветру руки без варежек краснели и замерзали мгновенно. Ещё хуже, когда едешь на снегоходе при скорости 60км/час с приподнятым лицевым щитком. Пар от дыхания осаждается на лице в виде льда и появляется ощущение, что в глазах полно речного песка. Шлем со щитком здесь очень здорово помогает, если только сам щиток не покрывается инеем. На снегоходах ехали вдвоём. Предполагалось, что мы должны сменять друг друга. Однако я не имею никакого водительского опыта и чувствую себя неуверенно, а мой напарник Игорь водитель опытный. Поэтому в основном рулил он, а я на более или менее легких участках. Три снегохода тащат сани с нашими рюкзаками. По дороге начался снегопад, и не было видно вообще ничего, за исключением колеи прямо перед снегоходом. Уже в сумерках около 6 часов по замерзшему руслу реки спустились в бухту Темпельфьорд. На берегу там довольно большой палаточный лагерь с туристами - наблюдателями затмения. Посередине само бухты вморожена шхуна, которая используется в качестве турбазы для туристов. Рядом со шхуной в будке сидит собака, которая охраняет её от белых медведей и полярных лис.

После Темпельфьорда начинается довольно трудный участок пути по леднику с крутыми подъемами и спусками. Однако ещё на самом берегу я перевернул снегоход, себя и Игоря. Дальше еду пассажиром. Уже совсем стемнело и только через полтора часа вдали показались огни посёлка Пирамида. Туда мы приехали уже в девятом часу вечера и сразу же разместились в гостинице «Тюльпан».

Сегодня ответственный день. С одной стороны, нам ознакомиться с посёлком Пирамида, понять, так сказать, его душу. С другой стороны, нужно выбрать место наблюдений завтрашнего затмения и подготовиться к ним морально. Во многом от этого зависит успех нашей экспедиции.

С утра, до и после завтрака, было немного свободного времени в деталях обозреть нашу гостиницу снаружи и в окрестности. "Тюльпан" обычная такая четырехэтажная гостиница на столбиках 1989 года постройки. «Тюльпан» потому, что около входа растут три железных красных тюльпана. А на столбиках она из-за вечной мерзлоты – в этом случае грунт под гостиницей не оттаивает, как в подвале, и фундамент не ведет. При желании между столбиков можно разглядеть если не Солнце, то хотя бы блик от Солнца. Последнее у меня и получилось сфотографировать. Пирамида расположена на самом берегу бухты в окружении невысоких гор. Одна из них и называется Пирамида, её высота – 937 метров над уровнем моря. Эту гору хорошо видно на фотографиях справа от двух крытых коридоров (бремсбергов), по которым можно попасть в шахту. Верхушка горы действительно напоминает пирамиду. Обычно мы думаем, что в шахту нужно спускаться. Однако, в эту шахту чтобы спуститься, нужно подняться по склону горы вверх на 400 метров по бремсбергу – крытому коридору со ступеньками и рельсами для вагонеток.

Первое впечатление о поселке, что тут живут люди – все дома в порядке, стекла в окнах целы и разрушений никаких нет. Однако это обманчивое впечатление. Посёлок Пирамида законсервирован 17 лет назад и там никто постоянно не живет. Ещё несколько лет назад несколько сотрудников «Арктикугля» там жили только летом, когда открыта навигация и на судах приплывало много туристов, в основном иностранцы. Они поддерживали инфраструктуру – ТЭЦ и гостиницу, где туристы могли бы отдохнуть и пообедать. Однако пару лет назад люди стали жить и зимой, поскольку имеется некоторое количество желающих туристов приехать из Лонгйира на снегоходах на экскурсию. Кроме того, через Пирамиду проходит туристический маршрут из Лонгйира в Ню-Алесунн. В то время, когда мы там были, население посёлка составляло человек 8-10, в том числе начальник производственного участка Петр ( все зовут его Петрович), его жена Екатерина (работница гостиницы), повариха Елена Александровна, гид-полиглот Александр Романовский, а также несколько технических специалистов, которых мы и не видели в-общем. Все уже в годах, за исключением Саши Романовского, которому 32 года. Посёлок большой и работы там хватает везде. Поэтому регулярно мы видели только женщин-поварих, общались с гидом Сашей, с нашими инструкторами конечно, и наблюдали, как Петрович на тракторе чистит дорогу от снега. Иногда голос Петровича раздавался из Сашиной рации, когда он выдавал ценные указания : куда можно и куда нельзя ходить на экскурсии.

После завтрака Саша Романовский открыл музей, который находится на первом этаже в соседней со столовой комнате. Кстати, о завтраках, обедах и ужинах. Елена Александровна носит большой такой фирменный поварской колпак, который в последний раз я видел только в детских книжках. Этот колпак сразу внушает уважение к его владелице, делая Елену Александровну суровым поваром-небожителем. Кормила она нас без особых изысков добротной советской кухней. Как говорил гитарист «Кино» первого состава Алексей Рыбин: гуляш с макаронами может быть не менее вкусный, чем ром. И уж конечно вкуснее на мой дилетантский вкус, чем положим японское суши.

Ну, так вот, музей небогат экспонатами, там их всего-то три-четыре витрины. В большей степени это даже не музей, а сувенирная лавка и неофициальное почтовое отделение. Там можно купить открытку, подписать её и отдать Саше в надежде, что она через 2-3 месяца дойдёт до адресата. Столь долгий срок обусловлен сложной траекторией путешествия открытки по Шпицбергену. Сначала её нужно переправить через Лонгйир вертолётом в Баренцбург, Баренцбурге её примут и оформят в почтовом отделении «Арктикугля». И только затем она отправится опять в Лонгйир, где её отправят обычными почтовыми путями.

В музее есть несколько любопытных экспонатов. Например, консервированная вода. Это сейчас вода в пластиковых бутылках продаётся везде. Однако ещё лет 15 назад это было дикостью. А тут в железной ржавой банке консервированная питьевая вода. Книжка «Уралмаш» - куда же в СССР без «Уралмаша»? И наконец, чучело белого медведя. Думаю, что это чучело послужило стимулом его правнуку забраться в октябре 2014 года в музей через окно. Вероятно, он решил установить степень родства, а заодно ознакомиться с содержанием витрин. Однако сотрудники не оценили этого поступка и вызвали из Лонгйира, как это полагается в таких случаях, специальных егерей-норвежцев на вертолёте. Когда медведь начал возвращаться с экскурсии, его ждали норвежцы и с вертолёта принялись гонять его по всему посёлку, пока не выгнали. Медведь снова пришел на следующий день, а потом ещё через день. И каждый раз норвежцы добросовестно выгоняли его. Когда медведь заявился в четвёртый раз, то норвежцы сказали, что прилетят уже на двух вертолётах эвакуировать жителей посёлка. Правда, они получили отказ – никто никуда не полетел, а этот медведь в центр посёлка больше не шастал. Это очень показательный случай. Мысль, что медведя можно просто убить никем даже не рассматривалась. И норвежцы, и наши относятся к медведям с опаской, но и с уважением, как к хозяину острова. Белых медведей охраняют норвежские законы. За необоснованное убийство медведя можно на год сесть в тюрьму. Каждый случай убийства медведей людьми ( или наоборот инцидент когда человек бывает изранен или убит медведем) расследуется очень серьёзно егерской службой сусельмана – норвежского губернатора Шпицбергена.

Примерно в 12 километрах от Пирамиды на противоположном берегу бухты Петунья есть один из красивейших ледников Шпицбергена – Норденшельд. В ту сторону мы и поехали искать место наблюдений. Одно из хороших мест для наблюдений оказалось на полпути к леднику совсем рядом с северным берегом бухты. Отсюда Солнце видно как на ладони, и пейзаж подходящий. Поговорили, поприкидывали и вперёд к леднику. Издалека даже не скажешь, что это ледник. Мало ли всяких заснеженных прибрежных скал. Однако по мере приближения становится ясно, что это не скалы, а огромные глыбы льда, рядом с которыми человек кажется былинкой. Льда там столько, что хватит на среднего размера комету. Например, на комету Чурюмова-Герасименко, куда в конце прошлого года сел зонд «Philae». Если подойти совсем близко, то окажется, что это не просто лёд, а полупрозрачный лёд с изумрудным оттенком. В нем хорошо видны темные прожилки, свидетельствующие, что лед образовался путем прессования снега. Однако ходить около ледника нужно с опаской – прибрежный лёд из-за многочисленных приливов и отливов весь в трещинах, и можно запросто провалиться в воду. Пока мы ходили около ледника и фотографировали, облака почти рассеялись и ледник заиграл на Солнце бирюзой.

Нам не довелось увидеть живого белого медведя ни в Пирамиде, нигде либо ещё на Шпицбергене. Чаще всего мы видели полярных лис (песцов), которые бегают по Пирамиде тут и там, как собачки. Пара таких лис заявилась к гостинице сразу после обеда. Их видели ещё утром, но фотографам пришлось хорошо за ними побегать, чтобы сфотографировать. Поэтому сейчас одному из астрономов из Иркутска пришла в голову мысль стащить из столовой порцию солянки и поставить на снег рядом с входом в гостиницу. Задумка удалась – песцам явно понравилась солянка, и фотосессия тоже удалась на славу. Однако, когда печальный инициатор фотосессии вышел из гостиницы, стало ясно, что втык от повара Елены Александровны мы получили.

После обеда Александр Романовский устроил нам большую экскурсию по поселку. Ещё вчера один из наших гидов предупредил нас, чтобы не удивлялись, если увидим возле гостиницы вышагивающего туда и сюда бородатого человека в овчинном тулупе, в валенках, в шапке-ушанке с кокардой, армейским ремнем и карабином. Именно так и выглядел его наряд. По словам Александра, все эти предметы, за исключением карабина, он привез из Ленинграда, т.к. выданная «Арктикуглем» спецодежда не подошла по размеру. А по моему Саша просто творческий человек, и придуманный образ не просто понравился туристам, а пришелся по душе ему самому в первую очередь. Было видно, что ему доставляет удовольствие водить экскурсии в роли советского казака-сибиряка, и он реально испытывает гордость за Советский Союз.

Довольно странно звучит, но целый посёлок является по сути дела музеем. Однако в отличие от музея экспонаты здесь не лежат в витрине, экспонатами являются сами здания со всем содержимым. Поселок рассчитан на постоянное проживание 900 человек. Широкая заснеженная улица между двумя рядами двухэтажных домов спускается к берегу и называется «60 лет Октября». Однако под снегом скрывается замечательный газон, на котором летом растёт высокая трава. Как выглядит газон летом, вы можете спросить у Андрея Летовальцева. Он был в Пирамиде как раз летом. В поселке была даже своя ферма с коровами. Летом эти коровы кушали травку с газона, а зимой кушали сено, которое завозили с материка. Эта лужайка одна из визитных карточек посёлка, ибо нигде на Шпицбергене такой высокой травы просто нет. Секрет прост. Во времена Советского Союза сюда приплыл сухогруз, полностью груженный чернозёмом. В верхнем конце улицы поставлен бюст Ленина. Это самый северный в мире памятник Ленину. Здесь его холят и лелеют, в отличие от Украины, где памятники Ленину сносят. Можно долго рассуждать о хороших и плохих его деяниях, спорить о коммунизме и капитализме. Однако это великий человек, и это наша история такая, какая она есть. Именно при СССР практическая, хозяйственная деятельность русских, включая все народы Российской империи (потом республик СССР) на острове достигла своего рассвета. Сейчас экономическое значение памятника заключается в осмотре его туристами, в основном западными. Саша Мананников привез с собой флаг СССР, который и был немедленно растянут на фоне памятника.

Позади памятника стоит Дом культуры. Подобных зданий во всем СССР построено тысячи. Здания для подобных целей строились также и во Франции, и в Канаде. Однако Дом культуры в Пирамиде самый северный в мире. Это общественный и культурный центр поселка. Здесь было всё что нужно, чтобы занять себя на досуге - кружки, оркестр, кинозал, самодеятельность. Здесь принимали норвежскую самодеятельность, приезжали на гастроли артисты с материка. Как мы убедились всё конечно запущено, с мебелью не очень, но в целом комнаты вместе с интерьером сохранилось. На острове мало микрооганизмов и флоры, которые ускоряют процессы разложения и разрушения. В спортзале можно хоть сейчас играть в футбол – стоят ворота с сеткой, валяются мячи. В одной из комнат стоят забытые бас-балалайка и пианино. На полу в коридоре стоит даже избирательная урна почтенного возраста, но с российским флагом. Голосовали здесь, наверное, и на референдуме 1991 года. Позже нужно будет спросить: думали ли они, чем всё обернётся, и что жить им в поселке осталось только 6-7 лет? На стенах висят фотографии и объявления о прошедших мероприятиях. Гиды нашли где-то бутафорскую саблю. В просторных холлах первого и второго этажей окна во всю стену, и из них открывается замечательный пейзаж. Именно здесь ловлю себя на мысли, что везде в посёлке чувствуется рука архитектора, и люди собирались здесь жить полноценной нормальной жизнью.

Кроме спортзала, в посёлке есть и целый спорткомплекс имени Гагарина с крытым бассейном. Туда мы и направились после посещения Дома культуры. Опять создалось ощущение, что тут поработал архитектор. Точнее сами здания вполне себе обычные. Однако их удачное расположение выдаёт руку градостроителя. Если из Дома культуры открывается красивый вид на всю главную улицу, на горы и фьорд, то спорткомплекс удачно расположен на фоне горы Пирамида. Вид не портит даже неуклюжее крыльцо над теплотрассой. При входе наш гид перелистывает странички перекидного календаря за 1990 год и находит нужную дату – 19 марта. На соседней страничке, за 20 марта, есть запись про кроссовки 38 размера и адрес в Ворошиловградской области. Эта совершенно обычная запись «для памяти», но есть одно совпадение. Именно в этом году Ворошиловградская область была переименована в Луганскую область. Возникла идея сделать на этой же страничке запись о предстоящем затмении, но она не встретила поддержки у Саши Романовского, как неисторичная. Может мне показалось, но в этом здании гораздо влажнее и прохладнее, чем Доме культуры. Например, здесь есть изморозь на подвесном деревянном потолке. Из-за влажности в большей степени сильнее отстала краска со стен и больше ржавчины. Причина этого становится понятна, когда мы зашли в зал с бассейном – остекление окон сильно повреждено. Вместо стекла вставлены листы ДСП. Бассейн пуст, но кажется в нём можно хорошо поплавать, если налить воду. Нам же остаётся погулять по дну бассейна аки посуху.

Дальше мы хотели пройти мимо качелей и попасть в жилое здание, где на первом этаже располагалась школа. Романовский уже открывал замок, как из его рации раздался грозный голос Петровича и сообщил, что входить сюда не нужно. Поэтому мы отправились в последнюю точку экскурсии - в столовую. На двери столовой до сих пор висит объявление с расписанием сеансов кино. Она работала бесплатно для работников и почти круглые сутки, т.к. работа на шахте велась в несколько смен. Столовая построена в сталинском стиле. Широкая лестница ведёт на второй этаж в обеденный зал, где сейчас пусто. Над лестницей сделана большая мозаика. Мусора нет. Мебель и часть кухонного оборудования аккуратно убраны. Можно хоть сейчас ставить столы, плиты и варить обед.

После экскурсии, уже на закате, мы пошли подыскать подходящую площадку в пределах посёлка для наблюдений завтрашнего затмения. Как я уже говорил, затмение в Пирамиде можно отлично наблюдать просто с берега. Нужно просто было подыскать подходящий пейзаж. Вот мы и прошлись вдоль него по дороге до телефонной будки. Заодно я снял на видеокамеру стеллу на въезде в посёлок.

За ужином обсуждали кто, где будет наблюдать. Это важный момент. Если в момент полной фазы затмения будет переменная облачность, то кто-то затменное Солнце увидит в разрывах облаков, а кому-то, кто стоит в нескольких километрах в стороне, может не повезти. Так уже было неоднократно. Уже вечером Саша Мананников по интернету выяснил, что на Фарерских островах именно так и было. Там были облака с отдельными разрывами. Кому-то повезло в небесной прорехе наблюдать полную фазу в течение нескольких секунд, а кому то не повезло совсем. Расстояние между теми и другими зачастую составляло пару километров. До сих пор мне почему-то везло с погодой. Однако в нашей группе были и те, кто ездил на полное затмение два раза, и все два раза им не везло с погодой.

В номере подзарядил все аккумуляторы и достал листок с планом наблюдений. В метеостанцию и выносной температурный датчик батарейки вставлены ещё вчера. Датчик уже сутки висит за окном и его показывания более или менее совпадают с данными метеорологов.

Сегодня день Ч. Прямо с утра из окна номера стало понятно, что на небе ни облачка и погода шепчет. За завтраком окончательно определились, кто наблюдает с берега в посёлке у телефонной будки, а кто поедет в сторону ледника под скалу, где мы были вчера. Двое достаточно опытных туристов из Иркутска решили совместить приятное с полезным и залезть по шахтной галерее на склон горы. Мне понравилась точка наблюдения рядом с телефонной будкой – всегда есть возможность дойти до гостиницы, подзарядить батарейки и взять какую-нибудь забытую вещь. Пожелали друг другу удачи и разъехались-разошлись по точкам наблюдений.

К телефонной будке у пристани мы пришли примерно в полдесятого утра, т.е. за полчаса до начала частной фазы. Быстро расставили фотоаппараты на штативы и принялись ждать начала затмения. У меня на штативе фотоаппарат, а видеокамеру пришлось положить просто на слежавшийся сугроб. Кроме этого, я достал бытовую метеостанцию, чтобы измерить температуру воздуха во время затмения.

Достаточно известный факт, что во время затмения становится холоднее. Солнечный свет перестаёт греть поверхность земли. Та, в свою очередь, охлаждается и перестаёт прогревать воздух за счёт конвекции. Метеонаблюдения широко практиковались ещё во времена СССР при коллективных наблюдениях затмений школьниками и пионерами. Может быть, эти наблюдения не такие впечатляющие, но они демонстрируют, насколько условия на поверхности Земли зависят от Солнца. Например, любители из Дзержинска в марте 2006 года в процессе наблюдении полного солнечного затмения в Кисловодске снимали на видеокамеру термометр и зафиксировали падение температуры воздуха градусов на шесть по Цельсию. Это же затмение мы наблюдали на обсерватории ГАС ГАО в 30 км от Кисловодска. Я хорошо помню, что во время полной фазы стало заметно прохладнее, а после неё сгустился туман над горизонтом из-за конденсации влаги при охлаждении воздуха. Одним из энтузиастов подобных наблюдений является Егор Цимеринов, любитель астрономии и метеорологии. В этот раз он полетел на Фарерские острова и взял с собой профессиональную метеостанцию. У меня это первый опыт такого рода наблюдений, и мне интересно, насколько упадет температура воздуха. Ведь на Кавказе в 2006 году и в Новосибирске в 2008 году Солнце во время стояло очень высоко над горизонтом и очень хорошо прогревало поверхность земли. Сейчас же высота Солнца над горизонтом всего около 11 градусов и везде снег и лед. Поэтому большая часть солнечных лучей будет отражаться от снега и снижение температуры во время затмения должен быть небольшое. Сейчас мы это и узнаем. Мне нужно будет записывать температуру, давление и влажность воздуха каждые 5 минут. Кроме этого, нужно один раз в пять минут фотографировать Солнце в частной фазе затмения, чтобы потом сделать коллаж.

Вначале я повесил выносной датчик температуры на штатив. Однако, хоть и покрасил я его в белый цвет, но под прямыми солнечными лучами он начал нагреваться и показания датчика стали расти. Пришлось его переместить в тень сугроба, подложив под него толстую пачку бумаги для теплоизоляции. Температура тут же полезла вниз. Теперь измерение температуры воздуха будет более точным.

Невдалеке от нас стоит трехэтажная деревянная башня, один которой бок обит деревянными дощечками. Это навигационный знак. Туда залез Саша Романовский в своём тулупе и с ружьем. Со стороны это выглядело, наверное, забавно: на вышке стоит охранник и охраняет людей, которые чего-то копошатся внизу.

Тем временем произошло первое касание и в 10 часов 11 минут началось частное затмение. В 10 часов 30мин температура воздуха составила -16,4°С, а уже через 6 минут упала до -17,7°С, т.е. на 1,3°С. Когда Луна закрыла половину Солнца, начало заметно темнеть и заметно похолодало. При этом давление воздуха начало скачкообразно увеличиваться, и к концу затмения метеостанция высветила давление в 4 атмосферы, что уже явная чушь. На самом деле это просто замерз датчик давления в базовом блоке метеостанции, который в отличие от выносного датчика предназначен для работы в комнатных условиях. Вообще, нужно отметить, что затмение скоротечное явление и при наблюдениях почему-то случаются всякие неприятности типа «сбросились часы», «забыл крышечку открыть», «не попал в фокус». Моей ожидаемой неприятностью стала разрядка аккумулятора в фотоаппарате, и пришлось поставить запасной.

Хотя все полные затмения, в общем, похожи друг на друга, в процессе наблюдения очередного затмения можно заметить что-то новое. В этот раз новым для меня стали волны света и тени на поверхности снега, которые появились за несколько минут до начала полной тени. Их хорошо видно на видео и напоминают они очень слабоконтрастные бегущие полоски. Суть явления заключается в том, что пучок света от узкого серпика Солнца случайным образом преломляется на турбулентных неоднородностях воздуха в атмосфере, которые постоянно изменяются. В результате на поверхности земли образуется бегущая рябь из темных и светлых областей.

И вот наконец-то последний краешек Солнца скрылся. Сразу же становится совсем темно и проявляется солнечная корона. Пустые разговоры тут же стихают, слышно только щелкание затворов фотоаппаратов и возгласы типа «Венера!», «протуберанец», «заревное кольцо». Время как бы остановилось, кажется, что две с хвостиком минуты тянутся неимоверно долго. Сейчас активность Солнца находится вблизи максимума, и корона не имеет каких-то выбранных направлений лучей, они направлены во все стороны. Из-за высокой активности Солнца ожидалось, что корона должна быть очень яркой и должна слепить наблюдателя. В 2008 году в Новосибирске корона буквально слепила, если смотреть на неё невооруженным глазом. Однако сейчас корона меня не слепила, и на неё можно было спокойно смотреть просто так. Вероятно, низкая яркость короны связана с низким положением Солнца над горизонтом. Температура упала до -19,7°С. Совсем не вижу экранчик на Кэноне и для увеличения выдержки кручу колёсико наобум в нужную сторону. Сделал кадр с выдержкой 0,4 сек и, хлоп, фотоаппарат вырубается – сел второй аккумулятор. Всё, съемка окончена. Бегу к видеокамере и успеваю кое-как без штатива снять корону, бриллиантовое кольцо и вылезающую плюху Солнца. Всё, полное затмение окончилось. Ура, ура!!! Первый аккумулятор для фотоаппарата отогрелся в кармане, и с помощью него делаю ещё несколько снимков Солнца в частной фазе.

Особенно меня радует, что получилось провести метеонаблюдения во время затмения. Так сказать, перевести мои субъективные ощущения погоды в графики. Удалось зафиксировать небольшое снижение температуры воздуха и небольшое увеличение его влажности. Поражает, насколько быстро остывает воздух за время затмения. Для нас абсолютно привычно, что каждый божий день вечером и ночью становится прохладнее, чем днём; похолодание происходит довольно медленно в течение нескольких часов. Мы обращаем на это внимание только тогда, когда хочется вдруг одеться потеплее. Уже в Екатеринбурге я начал рассказывать о метеонаблюдениях коллегам на работе. Как и ожидалось, в байку про повышение давления воздуха до 4 атмосфер не верит никто, что не удивительно. Удивительно оказалось другое – многие не верят в снижение температуры воздуха на 3 градуса в процессе солнечного затмения. Не верят также и в причину этого явления – остывание поверхностного слоя грунта. Лично меня больше всего поражает, насколько быстро остывает воздух. Насколько быстро мы замёрзнем, если Солнце потухнет или его свет по какой-то причине попросту перестанет освещать планету Земля. Воистину Чижевский был прав!

Это у меня уже третье успешное наблюдение полного солнечного затмения и восторг от затмения стал сдержаннее. Есть чувство победы, удовлетворение от того, что всё более или менее удалось. А вот прыгать, и скакать не хотелось. Поэтому всегда интересно расспрашивать тех, кто затмение видел впервые. Как раз Саша слез с вышки, к нему и обратился с таким вопросом.

В каждом уважающем себя населённом пункте есть страшное-престрашное место и связанная с ним совершенно жуткая история. Есть такое место и в Пирамиде. Туда гиды и устроили нам экскурсию после обеда и обмена впечатлениями о прошедшем затмении. Своим появлением это жуткое место обязано некоторым особенностям природоохранного законодательства Норвегии на Шпицбергене. Дело в том, что образующийся мусор нужно вывозить и сжигать. С другой стороны, сухой закон полярников разрешал некоторое послабление -  на Новый год можно немного выпить. И накопились стеклянные бутылки, которые сжечь нельзя. Вот из этих-то бутылок и построили два бутылочных домика на западной окраине посёлка, в верхней части долины у подножия горы Пирамида. В одном домике бутылки в стену складывали горлышками внутрь, а в другом домике горлышками на улицу. Вот последний то и стал пристанищем может и не всех чертей в аду, но во всяком случае очень многих. Об их непотребной деятельности и днём, и ночью извещали буквально всех жителей посёлка совершенно жуткие звуки и свист. Конечно дело не в чертях, а в постоянно дующем ветре на острове, и горлышки бутылок во втором домике на ветру круглосуточно издавали свист. Поэтому домик с горлышками наружу по требованию всех жителей посёлка вскоре разобрали от греха подальше. Кто его знает, что там на самом деле могло твориться? А второй домик остался, туда-то мы и пошли. Домик  оказался хибарой весёлого такого вида. Внутри есть стол и скамейки. В одной из бутылок спрятана записка, в которой можно оставить автограф. Как объяснил Саша, на одном из сайтов любителей поиска всяких сокровищ и секретов есть координаты этого домика и указано, что здесь есть секретная вещь, который нужно найти. Этим секретом и является записка.

После посещения домика некоторые захотели подняться по склону горы Пирамида по галерее шахты к её входу под землю. Туда уже поднимались утром для наблюдения затмения. Подъем оказался вроде бы и не очень крутой, но продолжительный и утомительный. Пока поднимались, рассуждали, как шахтеры ходили сюда каждый день. Оказалось, что они ездили в вагонетках по рельсам, проложенным тут же в галерее. До самого входа в шахту мы не дошли, а вышли из галереи в дверь на обзорную площадку. Когда я совершенно «никакой» догнал своих товарищей, стало понятно, что был прав, отказавшись подниматься сюда со штативом и фотоаппаратом для наблюдения затмения. Правда вид на посёлок и фиорд оказался отсюда совершенно изумительный. Хорошо видно, где проходит граница льда и открытой воды в бухте.

После ужина я решил, программа на сегодня уже закончена и отправился в душ. Как оказалось зря – в небе появилось довольно сильное северное сияние и все пошли его наблюдать и фотографировать. Все, за исключением меня. C'est la vie – такова жизнь.

Сегодня опять день шофёра – мы транзитом через Лонгйир едем в посёлок Баренцбург. Вся дорога должна занять 6-7 часов, не считая остановки в самом Лонгйире. Погода солнечная, дорога до Лонгйира уже знакомая и добрались мы туда без особых трудностей. Сделали короткую остановку в Темпельфиорде, где разглядывали следы медведя, который напал на чешского туриста. Сделали мы это неаккуратно, и после нас только Шерлок Холмс смог бы распознать: где наши следы, а где медвежьи.

В Лонгйире узнал, что мой улетевший во Франкфурт багаж ещё не найден. Ждать ответа от авиакомпании нам уже некогда, и пришлось на него "забить" – так ему и надо пропащему.

После перекуса и заправки снегоходов около 4 часов дня выехали в Баренцбург. Ехать нам нужно вроде бы всего ничего - около 2 часов. Однако на крутом и кривом подъёме на плоскогорье из долины Нюбюэн в южной части Лонгйира случилось ДТП. У одного из астрономов из Иркутска снегоход на крутом подъёме перевернулся и подножкой сломал ему ногу. Хорошо, что это случилось на выезде из посёлка. Довольно быстро приехали врач и подмога из туристической компании, и пострадавшего эвакуировали на санях в больницу. Забегая вперед скажу, что кончилось это происшествие вполне благополучно. Когда назавтра мы вернулись из Баренцбурга, пострадавший с загипсованной ногой в хорошем расположении духа встретил нас в «Русском доме» и собирался лететь в Альпы наблюдать катания знакомых на горных лыжах.

В Баренцбург приехали уже затемно. После поселения в отеле «Баренцбург» мы отправились в бар «Красный медведь» ужинать и дегустировать одноимённое живое пиво «Красный медведь».

Бар находится в соседнем через дорогу здании, на втором этаже. В соответствии с названием, почётное место в зале занимает огромный красный медведь из папье-маше. На первом этаже этого же здания расположена мини-пивоварня бельгийской фирмы «CoEnCo». Это самая северная в мире пивоварня, её координаты -78°03’50” северной широты и 14°12’57” восточной долготы. Варят здесь пиво трёх сортов – темное, светлое и то, название которого я забыл. Как большой «знаток» пива, назову его «пиво посередине». Пиво тут варят согласно норвежским законом крепостью не более 2,5 градусов. Все три сорта пива довольно вкусны и пьются легко, как квас. Во всяком случае, пиво мне понравилось. Ещё здесь готовят фирменный коктейль «78 широта». Мне объяснили, из чего он состоит. Однако названия ингредиентов я забыл - то ли крепко набрался, то ли память у меня дырявая. Вид у этого коктейля такой: сверху коричневый то ли бренди, то ли виски, а внизу двумя слоями синий и зелёный ликёры. Забирает эта штука крепко, также как медицинский спирт с газировкой, который мы пили в 10 классе.

Ещё в «Красном медведе» совершенно замечательно выступали музыканты из местной группы «Баренцбург-бэнд». Пели и играли они с большим удовольствием «Чайфов» и «Чижа», кого-то из иностранцев. А ещё с большим воодушевлением исполнили «Калинку-малинку», при этом танцевали 3 девушки в кокошниках. Этот номер удостоился оваций и был исполнен на «бис» ещё раз. Заезженную при СССР «Калинку» уже давно не исполняют в России, но четырёмстам русским и украинцам, живущим у чёрта на куличках, банальной она не кажется.

Вернувшись в гостиницу, я сделал неприятное для меня открытие. Оказывается, мне настолько пришлись по нраву снегоходные сапоги, что в Пирамиде я забыл свои собственные ботинки. Когда завтра мы будем сдавать амуницию, я окажусь не только без багажа, но и босиком в одних носках. У меня даже тапочек теперь нет, ибо они находятся во Франкфурте вместе с моим багажом. Хорошенькое дело - оказаться в тысяче километрах от Северного полюса в мороз без обуви.

Сегодня последний день снегоходного тура. До обеда Тимофей Рогожин устроил нам экскурсию по Баренцбургу и местному музею. Перед началом экскурсии я спросил у него, можно ли купить в Баренцбурге какие-никакие ботинки. Ответ был очень познавателен. Оказывается, что работники «Арктикугля» получают зарплату в рублях, но расплачиваться ими на территории Норвегии нельзя. С другой стороны, товары в баренцбургских магазинах продают за рубли и цены, видимо, меньше, чем у норвежцев. Поэтому оплатить покупку в местных магазинах можно только рублёвой электронной платёжной карточкой «Арктикугля». Кронами здесь можно расплатиться лишь за сувениры, на почте и в баре «Красный медведь». Услугами почтового отделения я и воспользовался, отправив три письма из Баренцбурга, что на далёком Шпицбергене.

Честно говоря, до этого момента я думал, что Тимофей по натуре просто турист-эктремал. Однако он провёл экскурсию очень толково, и было видно, что он глубоко интересуется историей поморов. Не буду пересказывать его рассказ, поскольку многое из того, что мы узнали, приведено в самом начале этого отчёта. Однако один диалог показался мне примечательным. Дело в том, что некоторые из нас спрашивали наших гидов, почему они выбрали работу в глухомани на Шпицбергене и где у них дом: в Беренцбурге, Лонгйире, Пирамиде или на материке? Ответ был один: живут они на Шпицбергене. Оказывается, этот вопрос задают друг другу и норвежцы, и русские. Тимофей объяснил это так: здесь чувствуют себя как дома потомки русских поморов из Карелии, Архангельска, Мурманска и потомки норвежских рыбаков. Полюбили эти края и многие, кому довелось работать здесь в советское время или кто работает сейчас, например шахтёры из Донбасса. Поэтому, если кто-то спрашивает: «Почему ты здесь?», то следует встречный вопрос: « А ты сам то откуда?»

Выехали в Лонгйир около двух часов дня. На выезде из Баренцбурга вся наша команда сфотографировалась у знака «Баренцбург». Когда недавно мы обсуждали эту фотографию «в контакте», то кто-то высказал мнение, что в этих костюмах и шлемах мы похожи на спецназ. Не знаю, как насчет физподготовки, но если наблюдение полного солнечного затмения это «задание», то мы и в самом деле смахиваем на астрономический спецназ.

По приезду в Лонгйир на базу туристического центра «Русский дом» мы сдали снегоходы и обмундирование. За исключением сапог я тоже всё сдал. Сегодня воскресенье, все промтоварные магазины уже закрыты, и купить обувь сегодня уже не получится. Да и до магазина ещё дойти в чем-то нужно. Поэтому мне любезно разрешили поносить сапоги еще одни сутки. После этого мы простились с сотрудниками этой замечательной туристической компании и разъехались по гостиницам.

Наша гостиница находится в поселке Нюбюен в верхней части одноимённой долины, который только с 2002 года входит в общину Лонгйира. По сути дела это бывший шахтерский посёлок, который после закрытия шахты превратили в бюджетные гостиницы и кампус местного университета. Здесь есть и кафе. Сейчас гостиница вместе с кафе называется Coal Miners` Cabins.

С утра собрался решать свои насущные проблемы: вызволять багаж и покупать ботинки. Администратор гостиницы сказала мне, что соответствующая служба в аэропорту работает с 10 до 16 часов. И я уж совсем собрался было ехать в аэропорт, как Игорь Пастухов сказал, что можно попросить привезти багаж прямо в гостиницу. В конце концов, не так часто здесь бывает постоялец без багажа и без ботинок. Администраторша по телефону выяснила, что рюкзак нашли, и сотрудники авиакомпании никак не могут решить - отправлять его в Пирамиду или в Баренцбург. Наконец мне объявили, что привезут его после 3 часов дня прямо сюда.

Прогулка за ботинками превратилась в знакомство с географией Лонгйира. До центра Лонгйира нужно идти 2,5 км вниз по дороге. Мы прошли мимо школы и, наконец, оказались в торговом и административном центре посёлка. Купить ботинки оказалось делом неожиданно непростым делом из-за ассортимента. В магазинах продают либо лёгкую обувь типа шлёпанцев заметно дешевле 1000 крон (около 7000 рублей), либо утепленные кроссовки стоимостью от 1000 до 2000 крон ( 7-14 тыс. рублей). Ещё дороже стоят зимние сапоги и унты. Шлёпанцы мне не нужны, кроссовки я не ношу, а унты слишком тёплые. Взятые мной в аренду сапоги 11 размера были мне в пору и, естественно, я искал обувь именно этого размера. Однако все кроссовки 11 размера были мне малы, а 12 размера не продают. Наконец с помощью бывшей жительницы Баренцбурга удалось найти магазин, где продавали в числе прочего кожаную обувь. Там и были приобретены добротные ботинки 12 размера.

Теперь нужно найти «Русский дом» (Руссиас кьям) и отдать сапоги. Для этого я спустился вниз и попал на большую площадку, где учат ездить на снегоходах. За ней расположено большое здание университета Свальбарда и краеведческого музея. Ещё три минуты и я у двери «Русского дома». На обратном пути зашел в музей. По сути дела занимает он один очень большой зал. Экспозиция начинается со времён русских поморов и скандинавских мореплавателей и заканчивается сегодняшним днём. Отрадно, что норвежцы хоть и не признают более раннее появление на архипелаге русских поморов, но поморам отведена значительная часть экспозиции. Есть несколько стендов, посвящённых и нашим современным посёлкам на Шпицбергене. Теперь можно спешить в гостиницу караулить рюкзак. Его мне привезли, как и обещали, прямо в гостиницу. В Осло наши девушки сунули мне в рюкзак несколько фруктов – остатков нашего пиршества. И теперь меня раздирало любопытство, как они перенесли это затянувшееся на 4 дня путешествие. Два банана превратились в кашу и отравились на помойку; корка у апельсина успела засохнуть, но сам он оказался вполне съедобным. Пара яблок несколько помялась, но после обрезания испорченного они тоже были съедены. Таким образом, подобно Туру Хейердалу можно тоже сделать своеобразный вывод. Если бы на Шпицбергене было теплее, то благодаря незадачливым туристам вроде меня, весь архипелаг был бы засажен банановыми пальмами, апельсиновыми деревьями и яблонями.

Вечером с коллегами пошли на площадку выше посёлка Нюбюен караулить северное сияние и простояли больше часа на морозе. Я никогда раньше не видел сияния и думал, что зелёное свечение должно разлиться на полнеба. Нам не повезло - сияние еле-еле было видно глазом, да и на снимках тоже слабое было. Может быть, в этот момент поток солнечного ветра был относительно слаб. Возможно, причина была в том, что небо так и не стало по настоящему тёмным. Пользуясь случаем, сделал несколько снимков ночного посёлка. Позже пошли беседовать «за жизнь» и помогать реализовать некоторые возможности по приобретению и употреблению крепких спиртных напитков, которые предоставлены властями острова туристам с авиационными билетами.

Встал поздно, после завтрака отправился в музей «Полярных исследований», который накануне обнаружил на карте. Вероятно это хороший музей. Однако когда я пришел музей уже закрылся. Оказывается, он работает только с 11 утра и до часу дня. Поэтому пришлось просто бродить по посёлку. В частности, сходил в его старую часть, где расположены самая северная в мире лютеранская кирка, а также неиспользуемое ныне кладбище. Вечером в кафе при гостинице стало как-то скучно и захотелось домой. Снова ходили караулить северное сияние (или аврору, как его здесь называют), но из-за дымки наши шансы его увидеть были равны нулю.

Путешествие наше заканчивается, осталось только добраться домой. Заканчивается и мой рассказ. До свидания Шпицберген!